Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Регистрация  :  Пароль?  :  Закрыть
Главная Контакты Реклама на сайте Подписаться RSS
rutubi.ru
Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

Возможные неисправности ходовой части

При эксплуатации автомобиля на отечественных дорогах постоянное внимание
Как разобрать рулевую рейку

Как разобрать рулевую рейку

Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если
Модернизация тормозной системы

Модернизация тормозной системы

Тормозная система автомобиля – основа вашей безопасности на дороге. К выбору
Техника переключения передач.

Техника переключения передач.

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует
Правила шумоизоляции разных частей автомобиля

Правила шумоизоляции разных частей автомобиля

Забирай на стену, чтобы не потерять
Прокат автомобилей в Крыму

Прокат автомобилей в Крыму

Находитесь на отдыхе, либо командировке в Крыму, но не можете без личного
Что такое двойной выжим и перегазовка?

Что такое двойной выжим и перегазовка?

Многие современные водители даже не слышали о таком понятии, как «двойной выжим
Устройство передней подвески автомобиля.

Устройство передней подвески автомобиля.

Совместное действие рессор и амортизаторов обеспечивает пассажирам при движении
Как работают дисковые тормоза

Как работают дисковые тормоза

У большинства современных автомобилей дисковые тормоза на передних колесах, а у
Уверен многим будет интересно. Сохраняем себе - пригодится.

Уверен многим будет интересно. Сохраняем

Часто покупатели жалуются, что менеджеры дилерских автосалонов угрожают
70 Лучших фильмов про гонки:

70 Лучших фильмов про гонки:

1. Need for Speed: Жажда скорости 2. Педаль до упора 3. Сумасшедшая езда 4.
История дрифтинга: как зарождался и развивался дрифтинг, и кто такой Король дрифта?

История дрифтинга: как зарождался и

Все,кто увлекается дрифтом,просто обязаны прочитать Японские города, такие как
rabus представил золотой седан Mercedes-Benz S63 AMG

rabus представил золотой седан Mercedes-Benz

rabus представил золотой седан Mercedes-Benz S63 AMG
Нет «Ш» - плати ш… Очередной развод по-русски

Нет «Ш» - плати ш… Очередной развод по-русски

Про штрафы за отсутствие номеров мы все прекрасно знаем. Также мы знаем за
Киа Спортейдж 2016 - Kia Sportage 2016

Киа Спортейдж 2016 - Kia Sportage 2016

Из СМИ стало известно, что ближе к концу 2015 года в автосалонах на суд публике
Гофра глушителя в автомобиле - это эластичное соединение выхлопной системы. Гофра соединяет двигатель с глушителем, и внешне она похожа на многослойную сетку. Главная функция гофры - амортизация между глушителем и вибрирующим двигателем. Гофра герметична, может сгибаться, сжиматься и растягиваться - до определенных пределов.
Гофра глушителя
Существую два вида гофр. Гофра с двумя оплетками применяется в автомобилях с бензиновым двигателем. Внутренняя оплетка гофры защищает внутреннюю поверхность гофры от деформаций, а прочная наружная оплетка помогает избежать слишком сильных сжатий и колебаний, которые могут привести к поломке гофры.
Гофра с тремя оплетками применяется в автомобилях и с бензиновым, и с дизельным двигателем. Дополнительная внутренняя оплетка, изготовленная из гибкой трубы, делает гофру более жесткой и прочной.
Несмотря на высокую степень прочности и надежности, гофра выходит из строя чаще, чем другие детали выхлопной системы и является наиболее уязвимой частью глушителя. Чаще всего она получает повреждения из-за механических воздействий, таких, как удары о металлические преграды, камни и другие твердые предметы. Также гофра может испортиться из-за неудовлетворительного состояния коробки передач и подушек двигателя, излишнего растяжения или неправильного демонтажа глушителя (чаще всего при отсоединении трубы глушителя от автомобиля). Отрицательно сказывается на работе гофры и засорение катализатора. Отработанные выхлопные газы прорывают гофру и проникают в салон автомобиля, что отрицательно сказывается на здоровье.
Ремонт гофры глушителя
Ещё недавно такой элемент глушителя, как гофра можно было купить только для иномарок. На сегодняшний день установка гофры глушителя стала возможна и на отечественные автомобили Ваз. Этот факт порадовал многих автолюбителей, так как с установкой такого элемента существенно снижаются вибрации мотора автомобилей Ваз. Для автомобилей, в которых используется дизельное топливо или имеющих большой пробег установка гофры просто необходима. Цена, по которой осуществляется продажа гофры для автомобиля Ваз, зависит от фирмы производителя. Гофра глушителя Ваз может быть продуктом разных фирм. Перед тем, как её купить, необходимо точно знать её размеры. Также при покупке гофры на Ваз необходимо учесть следующие характеристики: соотношение эластичность/прочность, а также материал, из которого выполнена гофра. Размеры гофры глушителя и её характеристики должны играть основную роль в выборе той, которую вы собираетесь купить. Обязательно обратите внимание, из чего сделана гофра из чёрной стали или из алюминизированной. Цена второго варианта выше, но его эффективность превосходит первый в разы. Надо заметить, что продажа гофры из чёрной стали уже давно не осуществляется в Европе и США, в России, к сожалению, она ещё занимает своё место на рынке. Если вы хотите, чтобы ремонт глушителя вашего автомобиля Ваз не стал повседневным занятием, внимательнее подходите к выбору деталей, замена которых должна проходить в специализированных автосалонах. Цена гофра глушителя, продажа которого осуществляется в автосервисах, варьируется от 20 до 100 условных единиц. Однако не забывайте, что замена или установка для вашего автомобиля Ваз тоже будет не бесплатной.Наш квалифицированный специалист поможет подобрать размеры и качественно осуществить такие манипуляции, как установка, замена или ремонт глушителя. Гофра глушителя, купить которую можно в любом автомагазине требует особо бережного отношения и аккуратной эксплуатации. Несмотря на то, что её цена невысока, постоянно платить деньги и заниматься такими вещами, как её установка и замена довольно утомительно. Продажа этой детали, размеры которой вам подойдут, осуществляется в различных автосервисах.
Некачественное топливо, реагенты и соль, которыми посыпают проезжую часть в зимний период, могут стать причиной поломки гофры глушителя. Если вас постигла эта учесть, то не думайте о возможности восстановить нормальное функционирование гофры, ремонт в этом случае невозможен. Ремонт глушителя в таком случае осуществляется путём замены элемента, вышедшего из строя новым. Продажа и замена гофры глушителя не займет у вас много времени и является несложной работой, так что не стоит отчаиваться и переживать, если ваша гофра внезапно вышла из строя. Гофра глушителя цена, которой не служит основным показателем, наиболее часто из всех деталей глушителя выходит из строя. Поэтому продажа, ремонт, замена и установка такой детали как гофра является неотъемлемой частью в эксплуатации автомобиля. Но чтобы увеличить срок службы вашей детали и обращаться в ремонт как можно реже необходимо следить за состоянием вашего автомобиля. Помните, что своевременная замена такой детали может уберечь вас от более серьёзных неполадок.
Гофра не подлежит ремонту, и в случае поломки ее необходимо заменить.
Замена гофры глушителя
Рано или поздно приходит время произвести профилактику или ремонт выхлопной системы автомобиля. С первого взгляда ничего сложного в этой работе нет, но это только с первого взгляда. Профилактика и ремонт системы выхлопа должны проводиться лишь опытными и грамотными специалистами в своей области.

Гофра глушителя

Комментариев: 0   Дата: 18.12.15
Это самый нагруженный узел автомобиля, с одной стороны на неё воздействует крутящий момент двигателя с другой стороны сила трения колес о дорожное полотно. Это сложный механизм состоящий из коробки переменных передач (КПП) дифференциала, системы валов и приводов передающих крутящий момент на колеса. Рассмотрим же ее основные функции.

Основная её функция это передачу крутящего момента, что тут казалось бы такого сверхъестественного, но если вникнуть глубже, то мы имеем технические параметры которые надо учесть: обороты коленчатого вала все время изменяются, а с ними и изменяется величина крутящего момента. Когда автомобиль стоит а двигатель работает, то его вообще нужно отсоединить от колес. При повороте внутренние колеса проходят меньшее расстоянии чем наружные- это все и должна согласовать трансмиссия. Обо всем по порядку.

Коробка передач

Основная часть любой трансмиссии это КПП - это система валов, шестерен и муфт которые приводя в зацепление разные пары шестерен, обеспечивают редуцирование или мультипликация оборотов двигателя на колеса. Это если коробка механическая, да еще самая простая, а вот автоматические КПП значительно сложнее, в них еще есть управляющие устройства, вязкомуфты и радиаторы охлаждения. А если это еще и не простой гражданский автомобиль, а имеющий заявку на спортивный характер, то в его КПП не перечислить всех элементов.

Сцепление

Между КПП и двигателем находиться еще один немаловажный узел — сцепление. Его задача в нужный момент разъединять двигатель с остальной частью трансмиссии и плавно переходить к изменению частоты вращения. На обычном гражданском автомобиле оно выполнено в виде корзины, которая создает прижимное усилие, диска сцепления с фрикционными накладками, выжимного подшипника и системы гидравлических или механических тяг, разъединяющих диск сцепления и маховик двигателя.

Дифференциал

Далее за КПП идет дифференциал (он может быть и встроен в корпус кпп) который компенсирует разную скорость вращения колес. Также если автомобиль не совсем гражданский, дифференциал может быть оснащен блокировкой, что позволяет избавиться от не синхронного вращения колес.

Раздаточная коробка

Если автомобиль имеет полный привод то его трансмиссия снабжена дополнительной раздаточной коробкой, которая может быть выполнена в виде узла отбора мощности в составе основной КПП либо в виде отдельного узла который позволяет включать и отключать переднюю или заднюю ось, а также снабжен своим редуктором. В более современных и сложных трансмиссиях раздаточная коробка еще и управляет распределением крутящего момента между осями автомобиля.

И еще немного…

В составе трансмиссии могут быть карданные валы которые имеют своей основной задачей прямую передачу крутящего момента, вроде бы ничего сложного, но при форсировке двигателя эта деталь подвергается сильным нагрузкам, а в виду ее длинны может стать наиболее уязвимым узлом.

Привода и шрусы - последняя часть по которой крутящий момент двигателя приходит на колесо. Шрусы обеспечивают гибкость необходимую для работы подвески и поворотов рулевого механизма, а привода в свою очередь соединяют шрусы.

Трансмиссия.

Комментариев: 0   Дата: 18.12.15
Двигатель со встречным движением поршней — конфигурация двигателя внутреннего сгорания с расположением цилиндров в два ряда один напротив другого (обычно один над другим) таким образом, что поршни расположенные друг напротив друга в цилиндре движутся навстречу друг другу и образуют общую камеру сгорания. Коленвалы механически синхронизированы, причем выхлопной вал вращается с опережением относительно впускного на 15-22°, мощность отбирается либо с одного из них, либо с обоих (например, при приводе двух гребных винтов или двух фрикционов).

Двигатели этой схемы двухтактные с турбонаддувом или с воздуходувкой. Применяются в авиации, на танках (Т-64, Т-80УД, Т-84, Chieftain), на тепловозах (ТЭ3 - 2Д100, 2ТЭ10 - 10Д100 - самые массовые серии в СССР) и как судовые двигатели средней мощности. Встречается и другое название этого типа двигателей — двигатель с противоположно-движущимися поршнями (двигатель с ПДП).

Первый карбюраторный ПДП-двигатель с одним коленвалом и штанговым приводом поршней верхнего ряда был серийно выпущен французской компанией Gobron-Brilli в 1900 году. В 1903 году автомобиль Gobron Brilli с этим двигателем впервые достиг скорости 100 миль в час. Такая конструкция не позволяла обеспечить разность углов открытия впускных и выхлопных окон, кроме того, конкретная конструкция ввиду особенностей компоновки не позволяла построить, допустим, шестицилиндровый двигатель. Однако, имено эта конструкция была принята за основу Юнкерсом при построении двигателя ЮМО-203. Юнкерс помимо поршней верхнего ряда приводил от штанги еще дополнительные квадратные продувочные поршни в дополнительном верхнем ряду цилиндров.

Встречные поршни

Комментариев: 0   Дата: 18.12.15
«Сухой картер» – разновидность системы смазки, применяемая на гоночных, спортивных автомобилях и некоторых моделях внедорожников. Для таких машин обычная система смазки не подходит. Это связано с тем, что при быстром движении в поворотах, при резких торможениях и ускорениях, а также на крутых подъемах и спусках масло в поддоне двигателя слишком сильно «плещется» от одного края поддона к другому. При этом может оголиться маслоприемник, а само масло вспенивается. Это приводит к «масляному голоданию» двигателя или сильному падению давления в системе смазки. В результате происходит перегрев смазываемых деталей или выход их из строя.

Принципиальное отличие системы с сухим картером состоит в том, что масло хранится в специальном масляном баке (резервуаре), который исключает его «взбалтывание». К деталям двигателя смазка подается нагнетающим насосом, а стекающее в поддон масло тут же откачивается обратно в бак несколькими секциями откачивающего насоса. Таким образом, в поддоне масло не задерживается – отсюда и название «сухой картер». В остальном устройство системы аналогично системе с «мокрым картером».

Устройство

Кроме масляного бака, нагнетающего и откачивающего насосов, в систему смазки с сухим картером входят: один или два масляных радиатора, масляный термостат, фильтр, редукционные и перепускные клапана, датчики температуры и давления масла.

Масляный бак представляет собой резервуар круглой или прямоугольной формы. Внутри него обычно встроены успокоители (перегородки) для гашения колебаний масла и уменьшения пенообразования. В баке также размещаются система вентиляции, предназначенная для удаления из масла воздуха и газов, а также датчики температуры и давления, масляный щуп. Масляный бак можно изготовить любой емкости (на некоторых автомобилях до 30 л) и разместить в любом удобном месте, обеспечив тем самым наивыгоднейшие условия для охлаждения масла и распределения веса.

Нагнетающий насос создает давление в системе смазки, обеспечивая подачу масла через фильтр к трущимся поверхностям. Он располагается, как правило, ниже масляного бака. Таким образом, на его входе обеспечивается постоянное давление под действием силы тяжести. Давление в системе регулируется с помощью редукционных и перепускных клапанов.

Откачивающий насос предназначен для быстрого удаления стекающего масла из поддона картера и подачи его в масляный бак. По производительности он в несколько раз превосходит нагнетающий насос. В зависимости от конструкции двигателя откачивающий насос может содержать от двух до шести секций. В высокопроизводительных моторах устанавливают по одной секции насоса на каждую секцию картера, а в V-образных двигателях – дополнительную секцию для откачки масла, подаваемого к газораспределительному механизму. Например, в восьмицилиндровом V-образном двигателе откачивающий насос может иметь до 5 секций. В двигателях с наддувом дополнительная секция может устанавливаться для откачки масла, подаваемого к турбонагнетателю. Откачивающие насосы в системах с сухим картером, в отличие от обычных насосов в системах с «мокрым» картером, менее чувствительны к наличию в масле воздуха и пены (не теряют способность к всасыванию).

Откачивающий и нагнетающий масляные насосы как правило шестеренного типа. Они располагаются в одном корпусе и имеют общий ременной или цепной привод от коленчатого вала, иногда от распределительного вала. Такая конструкция позволяет устанавливать нужное количество секций на одном валу. Внешнее расположение насосов на двигателе существенно облегчает их монтаж и демонтаж. В некоторых конструкциях откачивающий и нагнетающий насосы разделены. Это позволяет избежать дополнительного нагрева масла, подаваемого в двигатель, маслом, откачиваемым из поддона.

Масляный радиатор жидкостного охлаждения устанавливается либо между нагнетающим насосом и двигателем, либо между откачивающим насосом и масляным баком. В мощных моторах для лучшего охлаждения может устанавливаться и дополнительный масляный радиатор воздушного охлаждения. Он подключается к системе через масляный термостат, который закрыт на холодном двигателе и открывается при нагреве масла до определенной температуры.

Преимущества и недостатки

Главное достоинство системы смазки с сухим картером – обеспечение бесперебойной подачи масла с постоянным давлением при любых условиях движения автомобиля. Кроме того, масло лучше охлаждается, так как оно хранится в удаленном от двигателя резервуаре. Меньшие размеры поддона уменьшают высоту двигателя. Это позволяет расположить двигатель ниже, тем самым снизив центр тяжести (т.е. улучшить устойчивость), и улучшить аэродинамику (днище получается более плоским). Коленчатый вал при вращении не испытывает сопротивления плещущегося в поддоне масла, позволяя выиграть несколько лошадиных сил. А масло, в свою очередь, не разбрызгивается коленвалом по всему картеру (что снижает расход смазки) и меньше вспенивается. Масло не контактирует с картерными газами, что позволяет увеличить срок его службы. Все перечисленные преимущества в совокупности позволяют повысить общую надежность двигателя.

К недостаткам системы с сухим картером относится сложность конструкции, больший вес и больший объем масла. А сложность означает повышенную стоимость и расходы на обслуживание.

Для переоборудования дорожных версий некоторых автомобилей в гоночные в продаже имеются киты. Однако помните, что установка системы с сухим картером оправдана только тогда, когда автомобиль большую часть времени будет проводить на гоночной трассе или на серьезном бездорожье. При езде по обычным дорогам все преимущества «сухого картера» не будут ощутимы, а, следовательно, такое переоборудование будет бесполезной тратой времени и денег.

Сухой картер

Сухой картер

Сухой картер

Сухой картер

Сухой картер

Комментариев: 0   Дата: 18.12.15
Разгон до 100 км/ч: 3,2 сек
Мощность двигателя: 640 л.с
Масса: 1556 кг
Цена: 200 тыс

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Dodge SRT Viper GTS 2013 8.4 литра V10 Максимальная скорость: 330 км/ч

Комментариев: 0   Дата: 18.12.15
Несколько слов о Mitsubishi


Ятаро Ивасаки – создатель нынешней корпорации Мицубиси, является потомком древнего клана самураев Тоса. Эмблема символизирует «три бриллианта» в виде ромбов в форме листа дуба. Каждый из них обозначает свой принцип компании: социальную ответственность, честность и готовность к сотрудничеству с зарубежными компаниями.

Изначальной деятельностью компании стало судопроизводство, металлургия и т.д. В военные времена были востребованы как суда, самолёты, так и транспорт для мирных жителей. Автомобили для личного пользования не были так востребованы из-за большой стоимости и японцы просто не могли себе позволить такую роскошь, а вот автобусы и грузовики отличались особым вниманием, чем и воспользовался Ятаро. Мицубиси выпустила первый грузовик – Т1, надёжный транспорт, который привнёс немало пользы в восстановлении столицы после жестокого землетрясения.

Примерно, через двадцать лет, компания выпустила в свет автомобиль с дизельным двигателем, а так же автобус, который оценили даже жители Китая.

Но по пришествию Второй Мировой Войны компания распалась на 44 независимых части. Почему семья Ивасаки так поступила – для того чтобы в случае оккупации страны, контроль над предприятием был сохранён. Но не одна из них не могла пользоваться именем бывшего Мицубиси, но всё же деятельность была продолжена в виде создания троллейбусов, автобусов, мотороллеров и т.д.

Через двадцать лет, когда страна постепенно поднималась на ноги, а жители стали больше заинтересовываться в личном транспорте, распавшиеся части снова слились в одну, образовав целую корпорацию, и представила в свет седан Mitsubishi 500. Мало того, что он отличался большим спросом среди покупателей, так ещё и в Макао отличился в качестве спортсмена, завоевав Гран-При.

В 1962 году корпорация продемонстрировала публике ещё пару моделей. Например, Minica: двухтактный двигатель и небольшой его объём гарантировали небольшой налог за содержание сего приобретения, а так же экономию расхода топлива. А Colt 600 был более комфортабельным, для семейного использования.

Не стоит забывать, что одним из достижений Мицубиси стало исполнение экологических двигателей. А плюс ко всему, «бесшумный вал» - так же является достижением разработчиков этой компании.

Широкий спектр и качество выпускаемых автомобилей, привёл к большой популярности во всем мире. В 2008 году, Mitsubishi Corporation вошла в тройку лидеров по автопроизводству.
Комментариев: 0   Дата: 13.12.15
Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

• Качество дорог, на которых эксплуатируется машина-
• Стиль вождения-
• Температурные условия на протяжении года-
• Если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок каждые 30-50 тысяч километров, на автомате износ более ощутим и замена производится каждые 25-30 тысяч километров. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.
Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и скорее всего потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.
Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

• Открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка.
• Колесо снимается.
• Тормозной механизм очищается от грязи.
• Выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок.
• Отверткой отводятся колодки (тормозной механизм).
• Колодки меняются попарно.
• Прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Приступать к замене колод нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.

2. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3. Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4. Отвести отверткой колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые колодки. Очистить место установки от грязи.

5. Установить новые колодки. Рекомендуется смазывать направляющие суппорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6. Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7. Прокачать тормоза, дать приработаться новым тормозным колодкам.

Замена задних колодок (барабанная система)

1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2. Снять автомобиль с ручного тормоза.

3. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снят его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

4. Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (ели установить неправильно, тормоз работать не будет).

5. Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки.

6. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

7. Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

8. Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок:

• Увеличение тормозного пути автомобиля-
• Неправильное поведение тормозной системы при торможении-
• Появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках-
• Стук при резком торможении-
• Скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

• Толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками-
• Трещины или расслоения тормозной колодки-
• Сколы и царапины на колодке, либо накладке-
• Снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками-
• Появление по краю диска выступающего бортика.
• После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Замена тормозных колодок

Замена тормозных колодок

Замена тормозных колодок

Комментариев: 0   Дата: 13.12.15
Приборная панель (разг. «Торпедо») – зачастую основной источник скрипов и шумов в автомобиле. Причем, это касается не только марок отечественного производства, но и иностранного. Причин тому несколько.

Во-первых, отсутствие целостности конструкции. Приборная панель состоит из значительного количества пластиковых деталей, которые состыкованы с помощью различного вида креплений (клипсы, защелки, саморезы или просто за счет трения на распор). Со временем от вибраций крепления ослабевают (а иногда и отламываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов.

Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели.

И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый "акустический щит", что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита , еще снизить шум от двигателя.

Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:

Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором

Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей

Шумоизоляция торпедо с полным разбором

В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки

После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.

Шаг1. Вибродемпфирование пластика.

Используя виброизолятор Вибропласт М1, задемпфируйте все плоские участки пластика. Это позволит утяжелить его и значительно снизить его вибрации.

Покрывайте 50-60% плоских участков. Утяжелять сверх меры тоже нет необходимости, т.к. увеличивается масса всей конструкции в целом, а крепления остаются без изменений. Вибродемпфированию подвергаются не только элементы самой приборной панели, но и воздуховоды, корпус отопителя, металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, всё то, что способно издавать звуки и вибрации при простукивании. После нанесения виброфильтра звук должен быть более глухой, чем до обработки.

Шаг 2: Шумоизоляция обратной поверхности панели.

Используя в качестве шумопоглотителя Битопласт толщиной 5 или 10 мм (желательно – 10мм), покрываются близко к 100% оборотной стороны всех панелей. В этом случае Битопласт выполняет две функции: шумопоглотителя звуков, исходящих от моторного щита (тот самый «акустический щит»), и уплотнителя, предотвращающего стуки прочих внутренних элементов приборной панели об её корпус.

Битопласт прекрасно тянется, что позволяет легко уложить его на криволинейные поверхности. Излишки по краям потом аккуратно подрежьте ножницами.

Шаг 3: Обработка стыков

После выполнения шагов 1 и 2, можно начинать обратную сборку и параллельно произвести уплотнение стыков соприкасающихся элементов. Главное правило: все места соприкосновения пластика с пластиком должны быть обработаны уплотнителем. В качестве уплотнителя используется Биопласт 5мм и Маделин.

Основные места стыков повышенного внимания:
подвижные элементы (крышка перчаточного ящика)
воздуховоды в местах крепления к дефлекторам
места крепления облицовочных панелей

При обратной сборке уделите особое внимание целостности креплений Торпедо к кузову автомобиля. Если они разбиты или отсутствуют – обязательно восстановите. Если возможно – сделайте еще несколько дополнительных, т.к. вес панели увеличится.

Также, необходимо разобрать и более эффективно уложить провода, стараясь объединить их в более крупные жгуты. Используйте битопласт или маделин для обвязки сверху и крепления. Постарайтесь закрепить их более жестко, дабы они не болтались.

Примечание: Опытным путем выявлено, что одним их источников стуков являются заслонки системы отопления. При полном демонтаже панели предоставляется прекрасная возможность подвергнуть проклейке корпус печки и её заслонки, которые , как правило люфтят.

Шумоизоляция панели приборов авто

Шумоизоляция панели приборов авто

Шумоизоляция панели приборов авто

Шумоизоляция панели приборов авто

Шумоизоляция панели приборов авто

Комментариев: 0   Дата: 13.12.15
Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.

Необходимые материалы и инструменты для покраски

обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.

грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200).

наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800).

правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак.Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но все покраску бампера баллончиком применяют лишь на локальных участках.

Помните, что приступая к покрасочным работам необходимо иметь средства защиты, а именно, одевать, защитную маску и защитные очки.
Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер

Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.

Покраска нового бампера

1. Затираем наждачкой P800 дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь.
2. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций.
3. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают).
4. Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски.
5.Нанести бузу и с промежутком минут 15 нанести еще пару слоев краски.
6. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу.

Чтобы правильно покрасить бампер нужно все роботы производить в чистом, теплом помещении без сквозняков. Иначе пыль может вам все испортить и без полировки не обойтись.

Ремонт и покраска старого бампера

Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.

1. Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта.
2. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном.
3. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затерев и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.

Между слоями шпаклевки обязательно зашкуриваем продуваем и обрабатываем обезжиривателем.

4. Грунтование бампера однокомпонентным быстросохнущим грунтом, причем, не только, те участки, где шлифовали и наносили шпаклевку, но и участки со старой краской.
5. Заматовываем 500 шкуркой шпаклевку после нанесения двух слоев.
6. Обезжириваем поверхность.
7. Приступаем непосредственно к покраске бампера.

Нюансы при покраске, которые следует учесть

• Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере.
• При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую).
• Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать.
• Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски.
• Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочитать все инструкции к шпаклевке, грунтовке, и краске в том числе.
• При образованиях подтеков и шагрени при покраске стоит зашкурить на мокрую, водостойкой шкуркой и обработать полиролем нужный участок.

Как видим, самому покрасить бампер, придерживаясь правильной технологии, не так уж и просто, поскольку не у каждого есть компрессор, краскопульт и хороший гараж. Но если это для себя, где требования к качеству могут бить и поменьше, то в обычном гараже прикупив баллончик краски и грунтовки сделать локальную покраску бампера вполне под силу любому желающему. 14:34 12 856 просмотровПокраска авто бампера новичком

Как самому покрасить бампер

Как самому покрасить бампер

Как самому покрасить бампер

Как самому покрасить бампер

Комментариев: 0   Дата: 13.12.15
10 инноваций, изменивших мир тюнинга.

10 инноваций, изменивших мир тюнинга.

Трудно поверить, но когда-то процесс тюнинга был далеко не так прост, как
Интеркулер

Интеркулер

Во время сжатия воздуха в турбине он нагревается. Попадание горячего во входной
Самые надежные и ненадежные марки автомобилей

Самые надежные и ненадежные марки автомобилей

По поломкам двигателей согласно отчёту Warranty Direct. Число
Как работает система круиз-контроля.

Как работает система круиз-контроля.

Круиз-контроль представляет собой систему автоматического поддержания заданной
Виды красок для автомобилей

Виды красок для автомобилей

Основное различие красок для автомобиля — это химический состав, именно в
Осмотр подержанного автомобиля

Осмотр подержанного автомобиля

Парадокс: при всей боязни быть обманутыми покупатели подходят к выбору
Оппозитный двигатель.Преимущества и недостатки.

Оппозитный двигатель.Преимущества и ...

Оппозитный двигатель - вид двигателей, до которого нельзя было не додуматься в
Буст контроллер. Что это, и для чего?

Буст контроллер. Что это, и для чего?

• Буст контроллер (от англ. boost - повышение) - прибор для управления наддувом
Что такое Вестгейт

Что такое Вестгейт

Вестгейт получил свое название оттого, что его задача тратить впустую часть
Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее ...

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения